O ferry de Faial chega na luz cinzenta da manhã. O Pico ergue-se do mar, o seu pico vulcânico escondido nas nuvens. Dizem que às vezes podemos esperar uma semana para ver o cume.

O carro alugado é um pequeno Fiat branco. As estradas são estreitas, ladeadas por muros de pedra vulcânica negra.

Conduzo até à Madalena para o pequeno-almoço. Um pequeno café. Pão com manteiga. Café suficientemente forte para acordar os mortos.

As vinhas do Pico são diferentes de tudo o que já vi. Muros de pedra dividem a paisagem em pequenas parcelas, protegendo as videiras do vento atlântico. O solo é rocha vulcânica negra. De alguma forma, as uvas crescem aqui.

Paro numa adega cooperativa. O vinho é Verdelho, mineral, salgado, vulcânico. O enólogo explica: "As raízes vão fundo na lava. Encontram água que ninguém sabia que estava lá."

Acordo com céu limpo. Pela primeira vez, vejo a montanha. O pico mais alto de Portugal, erguendo-se a 2.351 metros acima do nível do mar.

A caminhada até ao cume começa às 7 da manhã. Ao meio-dia, estou nas nuvens, a olhar para o Atlântico. As ilhas do Faial e São Jorge flutuam na distância.

O jantar é num pequeno restaurante junto ao porto. Lapas grelhadas. Queijo local. Mais daquele vinho vulcânico. O dono conta histórias dos dias da baleação, o avô dele era arpoador.

Observação de baleias ao amanhecer. Vemos cachalotes a alimentar-se em águas profundas ao largo. O guia, um biólogo marinho, explica os seus padrões de mergulho.

Mais tarde, caminho por Lajes do Pico, a antiga vila baleeira. O museu conta a história de uma indústria que moldou estas ilhas durante séculos. Agora as mesmas famílias que caçavam baleias ensinam turistas a observá-las.

O ferry de regresso ao Faial parte às cinco. A montanha está escondida novamente. Mas agora sei que está lá.